издательская группа
Восточно-Сибирская правда

Украсьте свой сад астрами

Украсьте свой
сад астрами

Из
однолетников моя самая любимая
цветочная культура — астры. Любовь
к ним у меня с детства. Каждое лето
астры расцветали на нашем
приусадебном участке. Да и у
соседей на огородах пестрели белые,
розовые, синие, красные махровые
шапки, что было гордостью
владельцев. У нас астры выращивала
моя бабушка, затем мама, а теперь
эту эстафету переняла я. Уже около
десяти лет я из года в год развожу
эту культуру, каждый раз увеличивая
площадь посадок и количество
сортов.

За несколько
лет работы с цветами я поняла, что,
высадив однажды астру на своем
участке, к ней нельзя относиться
пренебрежительно. Среди цветоводов
бытует ошибочное мнение, что астра
проста в возделывании и требует к
себе внимания меньше, чем другие
цветочные культуры. Растение очень
прихотливо, сильно реагирует на
отсутствие ухода, подвержено
многим болезням и вредителям. Об
особенностях ухода я бы и хотела
рассказать.

У меня прошли
испытание более 50 сортов астры.
Среди них есть и любимые, которые
уже несколько лет радуют
стабильными урожаями и
декоративностью. От некоторых
сортов мне пришлось отказаться, так
как их восприимчивость к
инфекционным заболеваниям сводила
на нет все мои старания.

Лучшая почва
для астр — свежеразработанная
земля, но это привилегия владельцев
новых участков. У кого нет такой
возможности, можно менять местами
цветочные культуры с овощными. Эта
замена необходима, потому что
большинство культур подвержены
грибковому заболеванию фузариозу
(картофель, помидоры, гладиолусы,
капуста, бобовые и тыквенные…), а
фузариоз сохраняет
жизнеспособность в течение 5 лет на
зараженных почвах. Если каждый год
высаживать астры на одно и то же
место, то надо пользоваться
химическими препаратами для
обработки почвы и растений.

Астры не
любят тяжелые кислые почвы. Перед
посадкой я вношу известь-пыловку из
расчета 1 кг на 10 кв.м. Понижение
кислотности ослабляет развитие
грибка. Для улучшения структуры
почвы вношу на 1 кв. м земли песка
речного 1/2 ведра и перегноя 1 ведро.
У себя на участке я использую
конский перегной. В прошлом году
вместо песка для опыта, по совету
опытного цветовода, внесла
просеянный шлак в одну грядку, он
также хорошо способствует
улучшению структуры почвы, а
затраты на его приобретение
значительно меньше. Свежий навоз в
почву не вношу, так как его
микрофлора способствует развитию
грибков. Обязательно используя
полное комплексное удобрение до 50 г
на 1 кв.м. Почву тщательно
перекапываю и по поверхности
обрабатываю триходермином. В
прошлом году этого препарата в
магазинах не было, и я обрабатывала
раствором медного купороса — 5 г на
10 литров воды на 1 кв. м земли (в этом
случае известкование почвы
обязательно, т.к. медный купорос
повышает кислотность).

В
зависимости от продолжительности
периода вегетации астры
подразделяются на группы: ранние (105
дней от всходов до цветения),
средние (до 125 дней), поздние (более
125 дней). Учитывая это, можно
получить цветение астры с июля по
октябрь. Ранние сорта (Невеста,
Малиновый шар, Зильбер Турм,
сортотипы Уникум), можно высевать в
2-3 срока: в марте и апреле рассадой в
ящиках или парниках, в мае — сразу в
грунт. Семена созревают в любом
случае.

Средне-ранние
и средние сорта (Принцесса Хильда,
Седая Дама, Краллен Рубиновая,
Нина). Если их посеять в
марте-апреле, зацветут в августе, и
семена успеют созреть. Если посеять
в мае в грунт, то цветение будет в
сентябре, но семена не успеют
созреть.

Семена астры
прекрасно переносят низкие
температуры. Поэтому о посеве можно
позаботиться и с осени. В ноябре в
заправленную удобрениями почву я
вношу семена астры и сразу готовлю
дуги, чтобы весной накрыть пленкой.
Растения, посеянные под зиму,
весной дружно всходят, легко
переносят снижение температуры,
рассада не вытягивается и
практически не повреждается черной
ножкой.

Для
выращивания рассады почву беру
непосредственно с той грядки, где
она будет расти. Для каждого сорта
беру отдельную жестяную баночку
или ящичек, чтобы вести контроль за
каждым сортом. Семена астр быстро
теряют всхожесть, поэтому беру
семена последнего сбора. Перед
посадкой обрабатываю семена в
течение 30 мин. в растворе медного
купороса (на 1 стакан воды 2-4 г
медного купороса). Сею на глубину 3-4
мм. Поливаю мелкодисперсным
опрыскивателем и накрываю сверху
пленкой до всходов. Когда рассада
взойдет, пленку убираю. Дальнейший
уход заключается в умеренном
поливе. Подкормку рассады в этот
период не делаю, т.к. питательных
веществ для нее в почве достаточно.
Когда формируется 2-4 настоящих
листа, рассаду из баночек
пересаживаю в парник под пленку.
Через неделю провожу первую
подкормку настоем коровяка — 1/10
после обильного полива.

В это время
на грядке, где будет расти астра,
провожу провокационный полив и
накрываю пленкой, чтобы вылезли
сорняки. В мае, когда рассада имеет
4-5 крупных листьев и прочный
стебель, приступаю к высадке ее в
открытый грунт.

Место для
астры выбираю с учетом
изменившихся климатических
условий нашей области и
биологических особенностей астры.
Культура эта светолюбивая, и раньше
я ее высаживала на солнечные
открытые участки, но заметила, что
она не переносит жары и палящего
солнца. А лето у нас с каждым годом
все жарче и засушливее.
Поверхностный слой почвы, где
находится корневая система астры,
накаляется, и растения гибнут от
перегрева. Да и заболевания при
температуре 20-27 градусов
проявляются сильнее. Теперь
предпочитаю сажать на притененных
грядах (за малиной или парником)
либо высаживаю на 10 кустов астры 1
растение укропа с солнечной
стороны. Тем самым я, по-первых,
защищаю цветы от палящих солнечных
лучей, а во-вторых, от ветра. Ветер —
еще одна природная стихия, которая
не считается с нашими планами.
Астра валится на бок, цветоносы
искривляются и теряют свою
декоративность.

Но вот место
выбрано! Почву с сорняками
перекапывая еще раз, разравниваю и
начинаю высадку астры в открытый
грунт. Высаживаю в вечерние часы,
для того, чтобы рассада хоть
немного окрепла за ночь. В
неглубокие борозды (для удобства
полива) рассаду высаживаю на
расстоянии друг от друга 30-25-20-15 см,
в зависимости от высоты и формы
взрослых растений, а также
ветвления стебля. При высадке
внимательно слежу за тем, чтобы не
засыпать точку роста. После посадки
— сразу обильный полив, и на 2-3 дня
накрываю укрывным матералом
лутрасилом, чтобы защитить от
испарения влаги и перегрева. Через
неделю, после обильного полива,
провожу подкормку настоем
коровяка. Полив провожу в утренние
и вечерние часы в междурядья,
стараясь не попадать на соцветия и
листья, чего астра очень не любит.
По этой причине я не провожу
внекорневых подкормок. Частота
полива зависит от структуры почвы.
Так как корни у астры мочковатые и
расположены в поверхностном слое
почвы, нужно следить, чтоб он не
пересыхал.

Подкормки
стараюсь проводить регулярно через
7-8 дней, чередуя комплексные
минеральные удобрения с
органическими (настой коровяка и
птичьего помета). Чисто азотными
удобрениями не злоупотребляю.
Гранулированные комплексные
минеральные удобрения заделываю в
междурядья из расчета: 1 чайная
ложка на 5-6 растений. А растворимые
удобрения развожу в 200-литровой
ванне с учетом инструкции. В
начальном периоде вегетации
использую настой коровяка. Когда
растение окрепнет, перехожу на
куриный помет, а перед цветением
пользуюсь голубиным, чтобы
соцветия были крупными и густо
махровыми. Кроме того, голубиный
помет повышает устойчивость к
различным видам заболеваний. Всего
за период вегетации провожу около
10-12 подкормок. По внешнему виду
определяю, каких минеральных
удобрений не хватает растениям:
растение становится
светло-зеленого цвета, вплоть до
пожелтения, слабеет и плохо
развивается — это азотное
голодание. Растения тонкие, слабые,
поверхность листьев иногда
краснеет — не хватает фосфора. Без
фосфорного питания не вырастить
астры, формирующие красивый куст,
прочные цветоносы и крупные
махровые соцветия. При недостатке
калия и кальция плохо развивается
корневая система, возможен краевой
ожог листьев, увядание куста,
слабое развитие растения.

Для астр
очень важны и микроудобрения.
Многие признаки, например,
всевозможные пятнистости,
мозаичность, курчавость листьев, их
преждевременное опадание
указывают на дефицит
микроэлементов (магния, бора, серы,
марганца). Но все должно быть в меру.
Избыток удобрений приводит к
нежелательным результатам. Так как
избыток солей, находящихся в почве,
начинает вытягивать жидкость из
растений, они обезвоживаются и
погибают. В этом случае обильно
поливаю, чтобы снизить содержание
солей в почве.

После каждой
подкормки через день или два
наблюдаю реакцию растения:
изменяется цвет листьев, упругость.
Если астру не подкармливать, то не
получить то, что заложено в семени.
Иногда на первый взгляд кажется,
что растение ни в чем не нуждается,
но в тоже время не растет как
следует. Налицо все признаки
скрытого голодания, цветение
задерживается на 2-3 недели,
цветоносы мельче и менее махровые.

Прополку и
рыхление провожу после полива.
Рыхлю мелко, так как основная масса
корней расположена в поверхностном
слое почвы.

Когда у астр
нет признаков заболевания, 1-2 раза в
месяц провожу профилактическое
опрыскивание раствором фундазола
для профилактики заболеваний.
Основной урон наносит грибковое
заболевание — фузариоз. По внешнему
виду легко определить заболевшее
растение: нижние листья начинают
желтеть, опадать, ствол чернеет,
обычно с одной стороны появляются
трещины. Споры гриба Fusarium
разносятся ветром, насекомыми, а
также контактно при уходе. Поэтому
это заболевание приобрело
наибольшую распространенность. При
первых признаках обрабатываю
раствором фундазола согласно
инструкции, стараясь распылять его
на верхнюю и нижнюю поверхность
листьев. Обрабатываю 3 раза,
интервал обработок — 7 дней.
Зараженные растения удаляю.

В следующем
номере "Подворья" мы продолжим
рассказ об астрах.

С
наилучшими пожеланиями, Оля
КАЗАНКОВА.

Источник: http://yuriblog.ru/

Читайте также
Фоторепортажи
Мнение
Проекты и партнеры
  все
Свежий номер
Adblock
detector