Особенно чувствительна ко всем этим невзгодам земляника. Уже после трёх-четырёх лет при всех усилиях урожая, мягко говоря, не прибавляется, даже если это сорта-долгожители. И только отдохнувшая, обеззараженная и восстановленная почва способна возвратить нормальную дееспособность земляничным грядам. Но порой усилия, направленные на решение этих проблем, носят суетно-спонтанный характер, неоправданно затратный и трудоёмкий, а иногда и просто мало способствуют стабильности урожая, как говорится – то пусто, то густо.

Я тоже проходила эту школу проб и ошибок, пока не поняла, как важен системный подход к полному циклу выращивания земляники, включая правильный садооборот со всеми его нюансами. Многие неудачи и бесполезная суета отпали.  Как результат – ежегодный стабильный урожай экологически чистых ягод. И не редкость, когда отдельные сорта (Берегиня, Клон, Сенека, Царско-Сельская, Пикадили и др.) в тучные годы демонстрируют просто запредельную урожайность – порядка двух килограммов с одного куста. Не претендуя на истину в последней инстанции, мой примерный алгоритм мероприятий по выращиванию крупноплодной земляники с учётом садооборота состоит в следующем.

Прежде всего, важно ещё «на берегу» определиться – сколько надо иметь на участке ежегодно плодоносящих гряд. К примеру, рассмотрим вариант из трёх гряд. Тогда в общий процесс будут вовлечены пять гряд. Поэтому надо сразу резервировать для них место. И неважно, в каких уголках сада они будут располагаться, кучно или по отдельности, главное для них – быть на солнце, ориентироваться с юга на север и не подтапливаться вешними водами. Оптимальная ширина 50 см, проходы от 70 см. Схема поэтапного ввода гряд приведена на рисунке № 1.

В первый год закладываем всего одну грядку, желательно подготовленную с осени. Воздухопроницаемая, с богатой гумусом почвой, она станет стартовой площадкой трёхлетнего ягодного марафона.

Саженцы рассаживаем рано весной посередине в один ряд с шагом 30–50 см в зависимости от габаритов куста. Лунки заправляем обычным составом (перегной, зола, комплексные минеральные удобрения с микроэлементами). Прикрываем укрывным материалом на 7–10 дней для лучшего приживания, далее – стандартный уход.

Одновременно готовим вторую грядку под весеннюю посадку следующего года. Для этого выделенное заранее место рыхлим, удаляем многолетние сорняки, известкуем (лучше доломитовой мукой) и засеваем сидератами, к примеру, листовой горчицей. В фазе её максимального кущения заделываем в почву и до конца лета заваливаем грядку прополкой.

Уже к осени воздухопроницаемая, богатая гумусом, она вполне готова к посадкам. Но осуществлять их надо рано весной, причём используя добротную рассаду. Посадочный материал – очень важное звено в этой цепочке мероприятий. Рассада выращивается на отдельной грядке и проходит строгий отбор: используются усы с первыми розетками только от молодых здоровых кустов. А это значит, уже в год посадки формируются полновесные плодовые ветки.

В результате поэтапного введения гряд в плодоношение на участке уже с третьего года плодотворно функционируют три разновозрастных гряды. Однако продолжается наращивание новых гряд, и к началу пятого года их резерв заканчивается. И далее все мероприятия по выращиванию осуществляются в пределах задействованных пяти гряд.

При этом каждая грядка, отплодоносившая три года, начинает проходить реабилитацию в течение более двух лет. Как показывает опыт, это наиболее оптимальный вариант для необходимого эффекта. Сразу после сбора урожая со всеми насаждениями она плотно накрывается чёрным непроницаемым материалом (лучше рубероидом) до осени следующего года. 

Вот таким простым укрытием решается очень важная и, пожалуй, основная задача – обеззараживание почвенного слоя. Ведь в жаркую погоду под ним в верхнем почвенном слое температура поднимается до 50 градусов, что совершенно несо­вместимо с выживанием многих земляничных вредителей. После такой пропарки не только всевозможным клещам, но и нематодам не остаётся шансов. А вот для дождевых червей такая ситуация ничуть не опасна – они уходят на недоступную глубину.

Кроме того, в такой атмосфере полностью перегнивает вся растительность, в т.ч. и корни, одновременно обогащая и разрыхляя почву. Но основное восстановление плодородия начинается с весны следующего года. Грядку известкуем (лучше доломитовой мукой), вносим перегной (пара ведёр на 1 кв. м) и засеваем сидератами; далее стандартно перекапываем, заваливаем прополкой и т.д. Под полиэтиленовой плёнкой к осени на грядке сформируется обеззараженный, воздухопроницаемый, богатый гумусом и питательными веществами поч­венный слой.

Таким образом, после того как полностью будет задействован весь резерв гряд на земляничной плантации, ежегодно будут функционировать три плодоносящих гряды, одна будет плотно накрыта и одна в процессе активной подготовки.

Казалось бы, такой подход к использованию полезной площадки является расточительным, когда к трём плодоносящим грядкам резервируется две непродуктивных. Но, взвесив аргументы «за» и «против», вы поймёте, что игра стоит свеч. О чём и свидетельствует неснижающаяся дееспособность ягодной плантации уже не один десяток лет.

Так что надо просто однажды собраться и упорядочить свой труд. И тогда без суеты и лишних материально-физических затрат будете дома радоваться достойным урожаям экологически чистых ягод.

Успехов и больших урожаев. Если возникнут вопросы, то звоните: 51-00-13, помогу советом.

Схема поэтапного выращивания крупноплодной земляники с учётом садооборота

Условные обозначения: I-V – этапы по годам
1, 2, 3 – возраст плодоношения
а, б, в, г – гряды:
а) в стадии подготовки; б) плодоносящие; в-г) укрытые чёрным материалом