издательская группа
Восточно-Сибирская правда

Если дерево подмёрзло...

  • Автор: Александр РУДИКОВСКИЙ, кандидат биологических наук, СИФИБР

Сегодня мы с вами поговорим об уходе за повреждёнными морозом деревьями. Прежде всего, не торопитесь их сильно обрезать или, тем более, выбрасывать дерево. Вполне возможно, что его ещё можно будет восстановить. Наиболее легко это сделать при слабом подмерзании. Напомню, что об этом говорит коричневая или светло-коричневая кора или древесина на срезе побега. Такие деревья обрезать, конечно же, надо. Только не до распускания почек, как обычно, когда кора и древесина не подмёрзшая (светло-зелёная), а после распускания почек — в начале роста побегов, когда будут хорошо видны подмёрзшие и не подмёрзшие части деревьев. Обрезку можно перенести и на лето или даже на следующий год, если обнаружатся усыхающие ветви или их части. Полностью вымерзшие ветви вырезают на кольцо, а если подмёрзла только верхняя часть, то до здоровой древесины. При средней степени подмерзания ветви обрезают сильнее. Это необходимо для того, чтобы усилить рост новых побегов ближе к основанию ветвей, так как подмёрзшие ветки хрупкие и при большой длине легко отламываются под собственной тяжестью.

Особенностью обрезки подмёрзших деревьев является то, что раны не должны быть в диаметре больше 5 см, т. к. крупные раны хуже зарастают и деревья нередко заболевают цитоспориозом (красные точки на коре), а затем раком (чёрные точки на коре), что приводит в конце концов к гибели деревьев. Все раны более 1 см в диаметре надо тщательно замазать качественным садовым варом. Желательно добавить в него такие стимуляторы, как гетероауксин или индолилмасляная кислота (1 грамм на 1 кг вара). Это значительно ускоряет зарастание ран.

Обрезку сильно повреждённых деревьев в год подмерзания лучше не делать. Напомню, что в этом случае кора и древесина ветвей дерева тёмно-коричневая. А на следующий год уже по отросшим новым ветвям можно будет определить, в каком месте обрезка будет наиболее эффективной. Вполне возможно, что обрезка вовсе не потребуется. Сначала дерево может начать распускаться за счёт запасов, а в середине лета частично или полностью усохнуть. При полном вымерзании надземной системы до уровня снегового покрова молодые деревья срезают на обратный рост. Из ветвей, появившихся выше места прививки, выбирают наиболее сильную и на основе её формируют новую крону. Естественно, что если садовод до лютых морозов набросал под дерево больше снега, возможности по быстрому восстановлению кроны резко улучшаются. Это не только спасает скелетную часть дерева от подмерзаний в случае сильных морозов, но и избавляет кору деревьев от солнечных ожогов во второй половине февраля — первой половине марта. Следовательно, окучивание снегом является очень полезным и важным приёмом в сибирском садоводстве, но при этом нужно постоянно помнить о мышиной угрозе. На третий год после подмерзания крона полностью восстанавливается, после чего проводится только профилактическая обрезка. В том случае, если дерево повреждено морозом до места прививки, дерево срезают до здоровых тканей, а на следующий год несколько молодых побегов прививают нужным сортом. В дальнейшем крону формируют на основе самого сильного и здорового привитого побега.

При обрезке сильно подмёрзших деревьев обычными правилами можно пренебречь. Оставлять надо все здоровые ветви, чтобы размещающиеся на них листья способствовали быстрому нарастанию древесины. После восстановления объёма кроны можно провести и прореживание её, и нормировку основных и обрастающих ветвей. Нужно следить за тем, чтобы на стволе и на основных ветвях не было крупных ран на одном уровне, так как ветвь или часть кроны (если такие раны на стволе) может засохнуть.

Ещё один нюанс в восстановлении подмёрзших деревьев. Есть большая разница в эффективности восстановления кроны у молодых и возрастных деревьев. Молодые деревья после обрезки их до молодой, здоровой древесины быстро восстанавливаются. Со старыми растениями всё гораздо сложнее. Подмёрзшие деревья вроде сохранили всю крону, распускаются листья, а некоторые даже цветут. Но листья мелкие, роста новых побегов нет. И в то же время нижняя часть кроны, зимовавшая под снегом, имеет здоровый вид и нормально развитые листья. Это происходит потому, что повреждённые проводящие ткани плохо подают воду с элементами питания в верхние ветви, в результате мелкие листья не способны работать в полную силу. Древесина таких деревьев становится хрупкой, что приводит к облому ветвей. Из-за нехватки питания такие растения не могут подготовиться к зиме и впоследствии погибают. Как ни жаль, но с такими деревьями придётся попрощаться. Но если подвой дерева достаточно зимостойкий и адаптированный, то можно срезать дерево как можно ниже. Выросшие от подвоя корневые побеги прививаются нужным сортом, и в дальнейшем уже новое дерево быстро начинает плодоносить. Оставленную привитую поросль обязательно привязывают к колу, чтобы исключить обломы, так как в это время их механическое соединение с пнём ещё непрочное.

Уход за подмёрзшими деревьями. Многочисленными исследованиями доказано, что в период сильных морозов зимой сильнее повреждается ксилема (древесина). По проводящим пучкам ксилемы из корней в надземные органы весной и летом поступает вода с растворёнными в ней минеральными веществами. Поражение морозом приводит к закупорке сосудов (эмболия) и, вследствие этого, к большим проблемам с началом вегетации дерева весной. Поэтому подмёрзшие деревья должны быть обеспечены регулярным и обильным (на всю глубину залегания основных корней) поливом, и особенно в начале вегетации (в мае — июне).

Мульчирование перепревшим навозом или компостом слоем 5-10 см почвы под кроной ранней весной, как только растает снег, способствует сохранению влаги в почве и, следовательно, быстрому восстановлению поражённого морозом дерева. Но в этом случае мульча не должна соприкасаться с корой основания штамба во избежание её подопревания. Подкормки в этот период минеральными удобрениями нежелательны, т. к. они повышают концентрацию почвенного раствора, что затрудняет поступление воды от корней к листьям. Это же относится и к внекорневым подкормкам, т. к. этот агроприём требует профессиональных знаний и при неправильном исполнении может привести к ожогу листьев и дальнейшему ослаблению и так слабого растения.

Особого внимания требуют саженцы, которые вы покупаете или уже приобрели для посадки на своём участке. Саженцы, повреждённые мало, обрезают как обычно, а повреждённые в средней степени — сильнее, удаляя всю повреждённую надземную часть. Естественно, что такие саженцы при высадке требуют повышенного внимания и самого тщательного ухода. Сильно повреждённые саженцы срезают на обратный рост, оставляя их в питомнике, так как для посадки в сад весной в этом году они непригодны. Из саженцев, которые были прикопаны в открытом грунте, для закладки сада пригодны те из них, у которых здоровая кора и камбий, а повреждения древесины меньше чем 50%. Непригодны для посадки саженцы, у которых повреждены корни, кора и камбий или у которых наблюдается отставание коры от древесины. Бракуют также саженцы с повреждениями коры вокруг почек и кольцевым повреждением выше корневой шейки, с тёмными пятнами и сажистым налётом на коре.

Читайте также

Подпишитесь на свежие новости

Актуально
Мнение
Проекты и партнеры