Весна начинается с осени
Вот и подходит к концу вегетационный сезон 2014 года. Была в нём ранняя весна, тёплое солнечное лето, да и сентябрь нас долго баловал прекрасной солнечной погодой. Однако неожиданное неприятное «но» появилось уже в мае, когда буйно цвели сливы, вишни, сливо-вишнёвые гибриды, груши, собирались зацветать яблони, чёрная смородина. В ночь на 20 мая вдруг явился возвратный заморозок. Столбики дачных термометров опустились до минус восьми градусов, а где-то и до -10. Позже после заморозка на плодовых деревьях смогли завязаться только единичные плоды. Урожай чёрной смородины был в 2-3 и более раз меньше, чем в предыдущие годы. Пострадали даже цветы жимолости, которые могут выносить морозы до -7. Выстояли только Бакчарские сорта. Их цветы способны выдерживать минус восемь градусов.
Урожай плодово-ягодных культур, которые цвели во время заморозка или собирались зацвести, был сведён почти до нуля. Исключение составили лишь те счастливые случаи, когда более высокий рельеф рассекал поток холодного ночного воздуха над кустом, отдавая при этом и набранное собою днём от солнца тепло.
Хорошим был урожай земляники и малины, процветших после заморозка. Осенью порадовала урожаем черноплодная рябина – более 20 литров с куста. Она цвела гораздо позже.
И ещё огромное «но»: почти всё лето не было дождя. Кусты картофеля буквально лежали на земле от засухи. Только полив и более низкие, дольше сохраняющие влагу места, смогли помочь получить хороший урожай этой необходимой культуры. Находясь в сухой почве, она меньше поразилась паршой.
Но и поливы не спасали при высокой температуре от стерилизации пыльцы в цветах томатов и огурцов в плохо проветриваемых теплицах. Но эти теплолюбивые культуры, а также перцы и баклажаны у многих садоводов прекрасно удались, не считая тех, у кого кусты погибли при позднем заморозке, так как были высажены в теплице раньше похолодания и дополнительно не укрывались.
От недостатка влаги в это лето очень страдала капуста. Но у тех, кто смог регулярно поливать эту влаголюбивую культуру, очень удалась цветная. Так, у Галины Африкановны Поддуевой соцветия цветной были до четырёх килограммов весом. Там, где капусту не могли регулярно поливать, появились сильные физиологические голодания, особенно фосфорные, так как капуста приобрела сиреневый оттенок. Кочанная капуста лучше стала набираться к осени. Кочаны формировались меньше по размеру, чем в прошлом году, но очень плотные: слишком уж для неё жарко было летом.
Прекрасно удался озимый чеснок. Удался на славу и урожай теплолюбивого винограда у Владислава Николаевича Троицкого. И для арбузов это лето было очень благоприятным. Но в целом, исходя из сказанного, садоводство – это не театральное шоу, которое, кстати, тоже нужно хотеть и суметь приготовить для зрителя. Это в Сибири не только интеллектуальный, но и физически напряжённый планомерный труд, сопровождаемый природными сюрпризами с часто непредсказуемым результатом. Для получения желаемого урожая этот труд может длиться годами и десятилетиями, особенно в плодоводстве. И я очень радуюсь за тех, кто может ежедневно заниматься своим нелёгким любимым делом и достигать при этом высоких результатов.
Вслед за сбором нынешнего урожая идут заботы об урожае будущего года. Что же нужно сделать, чтобы сохранить плодово-ягодные культуры в холода, обеспечив их зимовку?
Чтобы больше заложить плодовых почек для будущего урожая, а деревья и кусты лучше перезимовали, их нужно подкормить с осени фосфорно-калийными удобрениями. Количество их зависит от возраста куста, величины собранного урожая и количества туков – действующего вещества в удобрении. Суперфосфата кладётся в приствольный круг от 50–100 до 200 г, калийного – от 50–100 г. Лучшими качествами обладают удобрения Буйского завода. Калийные удобрения можно заменить древесной золой. Осенью хорошо по возможности вносить органику в виде перегноя под кусты, использовать для мульчирования и удобрения всю выполотую траву.
Сажать осенью лучше всего рано вегетирующие культуры: смородину чёрную и красную, жимолость, крыжовник, малину в наклонном под снег состоянии. Посадки проводятся и оканчиваются не позднее чем за десять дней до устойчивых морозов. Никаких обрезок осенью в Сибири не проводится в целях повышения зимостойкости плодово-ягодных культур. Исключение: вырезаются до земли отплодоносившие стебли малины обычной и ремонтантной. Прикорневые побеги малины, которые выкапываются для посадки, нужно обрезать на высоту 30–50 см и посадить наклонно. Перед морозами их хорошо утеплить сыпучим материалом. Оставшиеся после вырезки молодые стебли неремонтантной малины пригибаются под снег в тёплые дни сентября или октября, собираются пучками и при помощи шпагата привязываются к основаниям других ветвей или придавливаются брусками, досточками.
Пригибаются на зиму к земле и кусты крыжовника, особенно бесшипного и малоколючего, крупноплодного. Он менее зимостоек, чем малина. Обязательно пригибаются к земле кусты черноплодной рябины. Утяжеление укладывается на пучки ветвей в центре по их длине и на концах.
Все саженцы плодовых культур, облепихи, приобретённые осенью, нужно положить в прикоп в наклонённом положении – в траншейку, выкопанную на штык лопаты, где одна сторона срезана под углом примерно 30–45 градусов. Корни в траншее засыпать землёй и полить. Прикоп должен находиться на более высоком участке сада, чтобы весной он не заливался талой водой.
Крупноплодные яблони можно посадить осенью в стелющейся форме на постоянное место. Перед устойчивыми морозами хорошо укрыть их плотным лутрасилом, а сверху полипропиленовым укрытием или другим покрывалом. Концы укрытия придавить каким-либо грузом. Так же лучше поступать и со взрослыми стелющимися яблонями. При этом нужно обязательно и тщательно убрать траву из-под укрытия, чтобы она не была пристанищем для мышей. Вокруг ствола и веток на подстилку положить ветошь или опилки, пропитанные креолином, отпугивающим мышей. Средства от мышей надо положить под каждую яблоню или грушу. А вот в доме и вокруг него, а также в других постройках на дачном участке, куда на зиму собираются грызуны, положить отравленные приманки для уничтожения крыс и мышей лучше в виде карамельных брикетов. От сырных брикетов могут погибнуть домашние животные, а от зерновых отрав частенько страдают птицы.
После листопада при температуре окружающего воздуха не ниже плюс трёх градусов нужно побелить штамбы и скелетные ветви плодовых деревьев от зимних солнечных ожогов. Чем выше температура, тем лучше держится побелка. Белить лучше, исходя из опыта учёных из Санкт-Петербурга, а теперь уже и нашего, поливинилацетатной водно-дисперсионной краской, которая гораздо меньше разрушается атмосферными осадками, чем обычная известь или даже специальная садовая побелка.
Ради нормального развития дерева не нужно белить по всей поверхности ствола, а только с южной, юго-западной и юго-восточной сторон, где реально вероятны перегревы коры от солнца и её растрескивание. Можно оборачивать стволы материалом типа фольгопласта, но тоже неплотно, оставляя зазор с северной стороны, где не бывает солнечных ожогов. Укреплять материал нужно так, чтобы по высоте тоже шла циркуляция воздуха. С наступлением весенних положительных температур фольгопласт снимается. Из многолетнего опыта тех же учёных плодовые деревца в возрасте до пяти лет лучше не белить вообще. В этом нет необходимости.
После внесения осенних подкормок садовую землянику хорошо укрыть на зиму плотным укрывным материалом. Если она укрывается плёнкой, даже старой, то её весной лучше заменить на укрывной материал – в солнечный день могут подгореть листья.
В самом начале октября, если земля будет сухая, нужно провести осенний влагозарядковый полив плодово-ягодных кустов – не позднее чем за десять дней до устойчивых морозов. Водой нужно запастись.
Осень – пора известкования кислой почвы. Минимальная доза внесения лучшего раскислителя – доломитовой извести – 200 граммов на один кв. метр. Увеличивать дозу нужно осторожно и только после проверки кислотности почвы в агрохимической лаборатории.
