издательская группа
Восточно-Сибирская правда

Долго будет Испания сниться...

Долго будет
Испания сниться…

Вера
СИЛИНА, журналист

Помните
нехитрую рекламную байку по две
испанские деревушки — Виллариба и
Виллабаджа, которой недавно ТВ
потчевало нас чуть не ежедневно? Не
знаю, как вас, лично меня больше
всего трогали в ней вовсе не
фантастические достоинства
чудо-средства, с помощью которого
жители одной из деревень в
мгновенье ока отмывали свои
огромные сковороды, а то, что было
"наобочине" незатейливого
сюжета: южное буйство зелени,
солнце — такого у нас не бывает,
смуглые смеющиеся лица… Да и не в
рекламе вовсе было дело, просто она
нечаянно задела за живое: с детства,
едва познакомившись с Сервантесом
и его незабвенным идальго, я была
"ранена" Испанией. Так
хотелось приподнять наконец завесу
романтики, посмотреть, какая же она
на самом деле, страна, давшая миру
столько великих и столькими
великими воспетая?.. В общем, надо
было срочно подаваться куда-нибудь
в Вилларибу. Или в Виллабаджу…

Но волею
судеб
и по доброму совету
сотрудников иркутской
туристической фирмы "Ама"
попала я в края, куда более
привлекательные и знаменитые: на
самый юг Испании, на побережье
Коста дель Соль. Помню самое первое
свое впечатление от городка со
звонким именем Терремолинос, куда
прибыла наша туристическая группа.
Выхожу из отеля, ступаю на узкий,
выложенный разноцветной плиткой
тротуар. Дома по обеим сторонам
оживленной, извилистой улочки
непривычно нарядные, белоснежные,
невиданный архитектуры. Вдоль
дороги — вереница апельсиновых
деревьев. И всюду цветы — на
балконах, газонах, у входа в
магазины и кафе, просто в горшочках
на стенах домов… На мгновение
показалось: нет, реальность не
может быть такой праздничной,
ухоженной и доверчивой. Это театр,
вот сейчас придут рабочие сцены,
разберут белоснежные декорации, и
жизнь опять приобретет привычный
пыльно-серый цвет. Но рабочие не
приходили… В белоснежном городке,
где улицы, как выяснилось, с
порошком моют, нам предстояло
провести семь волшебных дней.

Таких
сказочных городков,
ухоженных
и комфортабельных, на длинном, в
десятки километров, побережье
Коста дель Соль около сотни.
Беналмадена, Фуэнхирола, Марбелья
(она, кстати, входит в тройку лучших
средиземноморских курортов) — все
это в недавнем прошлом скромные
рыбацкие деревушки, уходящие
корнями в дальние века еще "до
нашей" эры. Их преображение
началось в 70-х годах, во времена
первого в Испании экономического
подъема. Тогда в индустрию туризма
были вложены огромные деньги. Коста
дель Соль (что означает "Берег
Солнца") того стоила: солнце
здесь светит 330 дней в году, в море
можно купаться почти
круглогодично, земля обильна и
щедра, пейзажи необыкновенно
экзотичны. Надо отдать должное
испанцам: возможности, дарованные
природой, они постарались
использовать по максимуму, в
короткое время превратив "Берег
Солнца" в самый популярный центр
туризма в Европе. Прибрежные
поселки с их историческим древним
ядром начали быстро обрастать
отелями и казино, лабиринтами
ресторанчиков и кафе, барами,
магазинами, увеселительными
заведениями. Сегодня прибывший
сюда турист чувствует себя как
любимое дитя в заботливых руках
вездесущей системы сервиса: она
нянчится с ним, стремясь упредить
любое его желание. Солнце, воздух и
вода "задействованы", кажется,
на 100 процентов в интересах
туристов. Вас привлекает
спелеология? Пожалуйста, лазайте по
горам, есть такая возможность.
Хотите присмотреться к жизни под
водой? Можно заняться подводным
плаванием, все необходимое имеется.
Летайте на дельтапланах или
воздушных шарах, путешествуйте на
яхтах, вступайте в клуб верховой
езды — словом, здесь разрешено все,
что не запрещено. Можно, наконец,
взять напрокат автомобиль и
разъезжать самостоятельно по
заповедным местам, что не истоптаны
пока "стадами" организованных
туристов. А есть еще знаменитый
парк "Тиволи" — родной брат
Диснейлэнда, есть гидропарки со
всевозможными головокружительными
водными аттракционами для детей и
взрослых, есть музей моря. Здесь,
блуждая между причудливыми
аквариумами, вы, вполне может
статься, нечаянно подняв голову,
увидите — слава богу, через стекло!
— проплывающую прямо над вами
акулу.

Есть,
наконец, коррида…

С
регулярностью раз в неделю на
"пласа де торрес" (арене для
боя быков) в городах и городках
Коста дель Соль на глазах у сотен
зрителей разворачивается игра не
на жизнь, а на смерть. Впрочем, это
зрелище на любителя.

Конвейер
развлечений не прекращает свою
работу ни днем, ни ночью. "Приехал
в Испанию — забудь о сне" —
говорят знающие люди. Что верно, то
верно. Ночь здесь понятие
относительное. Совершенно
невозможно отказать себе в
удовольствии попушествовать с
друзьями или близким человеком по
прибрежным ресторанчикам и барам,
где всю ночь напролет идет
красочное шоу и где можно
перепробовать экзотические блюда
самых разнообразных кухонь мира.
Ночная жизнь здесь абсолютно
безопасна: показатели преступности
— один из самых низких в Европе.

А чтобы
развлечения не прискучили,
Андалузия чередует их с роскошной
"пищей для души"…

Поездки
в Гранаду, Севилью, Малагу

древнейшие и крупнейшие города
Южной Испании — были погружением в
глубины времен. Словно археологи,
врезались мы в пласты истории,
разглядывая ее годовые (вернее,
вековые) кольца, оставленные на
стенах крепостей, минаретов,
древних театров, соборов. Какие
только исторические вихри не
прошумели над этой землей в течение
трех тысячелетий, какие только
племена и народности не
схватывались в кровавых битвах,
намереваясь остаться здесь
навсегда: иберы и финикийцы,
древние греки и римляне,
карфагеняне и арабы. Впрочем,
каждый, хоть и с мечом побывавший
здесь народ сегодня можно
вспомнить и словом благодарности:
финикийцы за много веков до нашей
эры привезли сюда оливковое дерево.
(Сегодня Испания, расчерченная,
словно по линеечке, ровными
прямоугольниками оливковых рощ, —
крупнейший экспортер знаменитого
оливкового масла). Римляне подарили
Андалузии коммуникации: дороги,
мосты, акведуки (один из акведуков,
"сработанный еще рабами Рима",
показывают туристам в Малаге). От
арабов в наследство достались
Испании гранатовое дерево (отсюда и
название города — Гранада), хлопок,
сахарный тростник, важнейшие
технические новшества. Даже
разрушители-вандалы, и те навечно
вписали себя в историю Андалузии.
Произнесите-ка это слово —
Андалузия. Слышите? Да-да,
первоначально звучит так:
"Вандалузия". Трудно
представить, что разоренная и
опустошенная когда-то варварским
племенем, вдобавок унаследовавшая
от него на горькую память имя, эта
земля через века станет райским
уголком, куда устремятся тысячи и
тысячи людей из разных стран мира.
Воистину, жизнь — полосатая, даже
если речь идет о жизни не
отдельного человека, а целого
государства.

Любопытно
отметить:
испанцы за три своих
тысячелетия тоже немало
исторических "дров" наломали,
совсем как мы с вами. Отвоевали, к
примеру, христиане в 13 веке у арабов
Гранаду (арабы, между прочим, в
Испании 7 веков правили, богатейшую
культуру создали). Что же делают
победители в первую очередь?
Разрушают красивейшую мечеть. Как
водится, до основанья. А затем?
Возводят на ее месте из этого же
кирпича церковь святой Марии… И
это повторялось почти в каждом
отвоеванном городе.

Сегодня
испанцы жалеют о разрушенных под
горячую руку памятниках арабского
халифата. Потому что то, что
осталось (крепость Альгамбра, к
примеру, в Гранаде с необыкновенной
красоты дворцом Назаретов),
действительно восхищения достойно.
Недаром говорят: арабы строили свои
дворцы не из камня, они ткали их из
воды и воздуха — настолько изящны и
легки эти сооружения.

Сегодня
испанцы ничего не разрушают.
Напротив, изо всех сил оберегают то,
что уцелело от древних времен.
Потому что умудренные историческим
опытом, понимают: в многоцветье
культур, в переплетении изящных
арабесок и строгой готики, в
немногих уцелевших памятниках
римского владычества — особая,
таинственная прелесть Андалузии.

Потому-то
плотность времени на площадях
старинных испанских городов
необыкновенная: века громоздятся,
тесня друг друга, и, кажется, наяву
слышишь шум времени в кроне
исторического древа. Совершенно
зачарованные, бродили мы в Севилье
и Гранаде по старинным улочкам,
обманчивым в своей округлости. Один
поворот, другой, третий. Все гуще
угрюмый влажноватый сумрак, все уже
улочка — раскинув руки, ты без труда
касаешься противоположных стен.
Поворачиваешься, чтобы выбраться
из этого почти безлюдного ущелья, —
ан нет, обратную дорогу найти не
так-то просто, ты уже пленник
средневекового лабиринта…

И все же
Коста дель Соль
— это прежде
всего море и солнце. Как хорошо,
вернувшись из дальней поездки в
Севилью, надышавшись терпким
воздухом истории, сбежать по крутым
ступеням к пляжу и погрузиться в
прохладные объятия Средиземного
моря. А потом, растянувшись прямо на
горячем песке (хотя лежаков,
матрацев и прочих пляжных удобств
здесь в избытке), кожей
почувствовать ласковое
прикосновение смягченных ветерком
солнечных лучей. Блаженный миг
единения со всем сущим, полного
согласия с природой и с самим собой.
Может, это и есть счастье?

Однако,
побездельничав так некоторое
время, приходишь к выоду: для
полноты счастья требуется срочно…
подкрепиться. Проблем с этим
городках Коста дель Соль нет, кафе и
закусочные "разложены" по
обеим сторонам улиц, словно товар в
магазине: выбирай — не хочу. Мы с
друзьями чаще всего направлялись в
рыбацкий квартал Ла Кариуэла: вот
уж где подлинный храм знаменитой на
весь мир испанской морской кухни.

Блистательной
кульминацией
нашего
путешествия было шоу-фламенко.
Многие из нас, собираясь на
представление, сомневались,
придется ли по душе действо,
замешанное на национальном
искусстве, которое корнями уходит в
глубокую древность. Напрасно
сомневались. Щелкали кастаньеты,
отбивали дробь каблучки, вновь и
вновь сходились на тесноватой,
почти деревенской сцене певцы и
танцоры… Перед нами
разворачивалась понятная всем и
каждому драма человеческой жизни —
драма любви и ненависти, измены и
нежности, ярости и просветления.

На обратном
пути под впечатлением увиденного
мы говорили о том, что времена
Кармен и Хосе с их избыточными
страстями все-таки, видимо,
миновали, что взрывчатый испанский
характер, смягченный европейской
умеренностью, сильно изменился в
последнее время… Как сильно мы
ошибались, стало очевидно на
следующий день.

"Имейте в
виду, сегодня магазины закроются
раньше, — с утра предупредил нас
гид. — Мадридский "Реал" играет
с итальянским "Ювентусом", так
что все будут сидеть у телеэкранов.
Испанцы ведь горячие
болельщики".

Так и было.
Обычно многолюдная, сияющая светом
и роскошными витринами распахнутых
допоздна магазинов, улица
Сан-Мигель была непривычно
пустынной. Шаги гулко отдавались в
лабиринтах боковых
улочек-ответвлений и вдруг — тишина
взорвалась: откуда-то из-за угла
вынырнул парень с огромным флагом
и, что-то ликующе выкрикивая,
помчался по улице. Оказывается,
испанский футболист забил решающий
гол. В одно мгновенье улица
наполнилась людьми: победно пела
труба, мальчишки разворачивали
транспарант, мужчины обнимались,
поздравляли друг друга. Взревели
моторы припаркованных машин и
мотоциклов и началась праздничная
феерия — машины, носившиеся по
улицам, непрерывно сигналили,
словно передавая друг другу
радостную весть. Обычно
почтительные к туристам испанцы на
этот раз будто напрочь о них забыли:
моторизованная демонстрация
продолжалась почти всю ночь. Но мы
не были в обиде: такое исполненное
истинно испанского темперамента
зрелище стоило увидеть.

На
следующий день
мы прощались с
Аналузией. Только и успели, что
спуститься на несколько минут к
морю. Всю неделю улыбчивое и
безоблачное небо вдруг
"расплакалось" мелким летящим
дождичком. Грустно было и нам. Мы
знали: вряд ли удастся когда-нибудь
вернуться сюда, но монетки в море
все же бросили. А вдруг?..

Читайте также
Фоторепортажи
Мнение
Проекты и партнеры
  все
Свежий номер
Adblock
detector