Сейчас, имея определённый опыт, думаю, что те рекомендации были не для нас. Судите сами, сливы в наших краях главным образом местные, уссурийские, более-менее привычные к суровым сибирским условиям. А вот яблони пришлые, и неважно, уральские они или алтайские. Им наши жёсткие морозы трудно переносить. Поэтому на склоне яблони и сливы целесообразно поменять местами – верхи отдать яблоням и грушам.

Изменился у меня подход и в отношении вишен. Поскольку вишни, за исключением сорта Добрая, всё равно приходится пригибать и укрывать на зиму (для получения большего урожая), то им, выходит, безразлично, в какой части склона находиться. Сейчас вишни в моём саду занимают в основном нижние уровни склона.

Абрикосы находятся  на особом положении. Им я отвёл самую макушку склона, посадил поближе к дощатому забору. Расчёт на то, что в пору цветения они получат от него дополнительное тепло. Следует заметить, что при размещении деревьев и кустов в пространстве обязательно учитывались их габариты, чтобы они ни в коем случае не затеняли друг друга, чтобы каждый их листок по возможности купался в солнечных лучах.

Передо мной не стоял вопрос, когда проводить посадки – осенью или весной. Всё, что у меня  растёт, привито и, следовательно, высажено весной. Но для значительной части садоводов иметь на него ясный аргументированный ответ, как мне представляется, очень важно. Именно в нём раскрываются причины многочисленных неудач начинающих (и не только) садоводов, сетующих на неприживаемость молодых посадок.

Если меня спрашивают, когда лучше садить, коротко отвечаю так: приобретать саженцы надо осенью, в сентябре, – их много в продаже и есть выбор, а весной реализуются остатки; садить надо весной из прикопа в подготовленную с осени яму или клумбу в наиболее удобное для садоводов время, но не наспех.

Дело в следующем. Для того чтобы рядовой саженец, высаженный осенью, прижился, нормально перезимовал и весной пошёл в рост, ему с момента посадки нужно как минимум месяца полтора сравнительно тёплого времени. Столько времени ему понадобится, чтобы на обрубках корней появились всасывающие корешки. При выкопке саженца они были полностью уничтожены. В Сибири, увы, столько тёплого времени нет. Уже в октябре, как правило, холодно и все деревья начинают уходить в покой. Их корневая система ещё будет какое-то время развиваться. Но к имеющимся  в виду саженцам это не относится. Они уйдут в зиму, не успев обзавестись всасывающей системой. Весной без неё растению будет очень тяжело. Судите сами.

Во второй половине апреля и первой декаде  мая  воздух частенько прогревается выше 10–12 градусов. Вследствие  этого пробуждается и начинает развиваться надземная  часть саженца. Сначала это происходит за счёт  собственных водно-солевых ресурсов. Но как только начинают раскрываться почки и пробиваться первая зелень листочков, этих ресурсов уже не хватает. Растению требуются соки из земли, добываемые всасывающими корешками. В рассматриваемом случае таких корешков нет – осенью они не успели нарасти, а весной  пока не могут появиться из-за слишком холодной почвы. В результате деревца либо долго болеют, либо довольно быстро погибают.

Могут ли быть успешными осенние посадки и пересадки? Да, могут. Но для этого надо, чтобы саженец был с большим комом земли.

Хочу предостеречь садоводов от покупки саженцев в августе. Из-за зелёной листвы они часто выглядят очень привлекательно, но ещё совершенно не готовы для посадок. Им бы ещё расти и расти, постепенно готовиться к зимовке. Листья в это время интенсивно вырабатывают так необходимые всему растению пластические вещества. На них в свою очередь интенсивно работает корневая система, поставляя большое количество питательных растворов. Но деревце выкопано. Тем самым  нарушается баланс  между его надземной и подземной частями. Разрушенная всасывающая система оставила без жизненно важных соков листовой аппарат. Чтобы не усугублять состояние деревца и дать ему возможность сконцентрировать внутренние силы на укоренении, листья придётся ошмыгнуть. Но без листьев кора, камбий и древесина не вызреют, а значит, зимой деревце будет обречено. Его надо будет как-то спасать от морозов. Чтобы попытаться вытащить «недоноска» с «того света», придётся уложить его в прикоп и ждать до весны милостей от природы.

На приведённые рассуждения кто-то может возразить в том смысле, что корни уложенных в прикоп саженцев тоже не обрастут  всасывающими корешками, поскольку почва в прикопе будет такой же холодной и малоблагоприятной для их возникновения. В определённой мере возражение верное, за исключением того, что саженцы в прикопе будут зимовать в комфортных условиях, под снегом, т.е. в тепле и при достаточной влажности. А весной они будут извлечены, когда появятся подходящие для посадки условия. К тому же весной имеются хорошие возможности помочь саженцам быстро укорениться и тронуться в рост.

Для этого предлагается сделать следующее. Извлечённый  из прикопа саженец не надо спешно закапывать в холодную почву приготовленного посадочного места. Лучше поместить его в полиэтиленовый пакет, корни засыпать рыхлой землёй (для этого я готовлю смесь из почвы, песка, торфа, опилок и перегноя), полить, верх пакета обвязать, чтобы влага меньше испарялась, и поставить на солнышко (в теплицу, около тёплой стенки дома и т.п.), притенив надземную часть. Этим приёмом отодвигаются сроки пробуждения почек и одновременно стимулируется ускоренное  возрождение  корневой системы. Через 12–15 дней «обрубки корней» обрастут густой  белой щетиной из 3–4-миллиметровых корешков-сосунов, о которых мы проявили столько беспокойства. Останется перенести деревце к месту посадки, поместить в подходящую по размерам ямку, вытащить его из-под кома, осторожненько присыпать землёй и полить. Ко времени высадки такого саженца земля посадочного места, как правило, хорошо прогрета, а стволик окружают молодые зелёные побеги.

Благодаря вышеуказанным действиям обычный саженец превратился в саженец с закрытой корневой системой. И высадить его на постоянное место можно в любое подходящее время. Во всех случаях он практически без перерыва продолжит своё развитие, если будет правильно посажен.