Сильные морозы бывают почти  ежегодно. Но их пагубное влияние преодолимо через подбор  высокозимостойких сортов. В зиму 2000–2001 гг., когда ночные температуры опускались до –51 градуса (в районе аэропорта), яблони сортов Свердловчанин, Экранное, Настенька, Анис свердловский, Серебряное копытце, Уральское розовое, Дачная, росшие тогда в штамбовой форме, уцелели, за лето хорошо восстановились и в последующие годы заплодоносили. Подмерзание древесины у всех сортов было в основном слабое. Сильнее других оно проявлялось только у Дачной.

В то же время вымерзли яблони сортов, приобретённых в Мичуринском саду ТСХА: Мелба урожайная, Брусничное, Услада, Боровинка красная и др. Поразительной для меня была гибель рябины сорта Гранатная. Её я считал более зимостойкой, чем яблони. Весной, срезая с неё веточки, я видел, что их древесина светло-зелёная, т.е. живая, не подвергшаяся какому-либо подмерзанию. На мою радость, как оказалось, преждевременную, появились розетки листочков. Но вдруг дерево захирело и засохло. Выясняя, в чём дело, на стволе рябины я обнаружил на высоте бывшего снежного покрова коричневую полоску шириной 5-6 см, в пределах которой вымерзли и кора, и камбий, и древесина. Выходит, пробуждалась рябина за счёт соков, имевшихся в стволе выше полоски обмерзания.

«А что же яблони?» – спросите вы. Так вот, яблони, в отличие от рябины, в ту зиму были окучены снегом на высоту примерно 60–70 см, т.е. на 30–40 см выше уровня снежного покрова. Именно это их и спасло. Дело в том, что из-за высокой отражающей способности поверхности снежного покрова температура около этой поверхности обычно на 8–12 градусов ниже, чем температура атмосферного воздуха, сообщаемая в сводках метеопрогноза. Так что рябине на этой высоте досталось никак не выше –60 градусов.

Приведённый пример и многолетняя практика позволяют сделать следующие выводы. Во-первых, надземная часть деревьев высокозимостойких сортов яблонь в период покоя в состоянии выдержать очень низкие температуры. Во-вторых, главной зоной риска в периоды жестоких зимних морозов является нижняя часть ствола плодового дерева на уровне снежного покрова. В-третьих, окучивание стволов яблонь снегом является эффективной  мерой их защиты в зимнее время. Желательно, чтобы под снегом  оказались и нижние части скелетных ветвей, поскольку места  присоединения этих ветвей к стволу легко уязвимы.

Признаком подмерзания дерева являются небольшие белые наросты, очень похожие на кусочки пенопласта. Это грибки-трутовики. Поначалу они располагаются  в развилках ствола и скелетных ветвей. Но если ими не заниматься, они могут появиться на стволе и ветвях. Их опасность в том, что грибки забираются под кору и медленно, но упорно начинают перерабатывать  древесину ствола, превращать её в рыхлую массу, которая не сможет оберегать дерево от порывов сильного ветра и мокрого снега. Через несколько лет оно наверняка развалится и погибнет. Чтобы этого не случилось, надо сразу же, как заметишь, соскабливать  такие белые наросты и дезинфицировать кору щавелевой кислотой или просто щавелем.

Резкие перепады дневных и ночных температур весной являются наиболее опасным фактором риска. В это время надземные части плодовых деревьев под воздействием дневного тепла начинают пробуждаться, особенно нижние части их стволов, находящиеся в зоне парения отогревающейся земли. Однако ночи продолжают оставаться холодными. Ночные температуры нередко опускаются за –20 градусов. В результате  ожившие клетки коры вновь замерзают. Кора в таких участках разрушается, покрывается  сетью микротрещин и перестаёт быть защитой внутренних органов дерева от проникновения  вредоносных микроорганизмов. Так создаются благоприятные условия для возникновения очень опасного, быстро распространяющегося грибкового заболевания – цитоспороза. Его признаки: поражённая кора дерева приобретает красно-бурый цвет (верхнее фото), а при зачистке больного места она размочаливается до коричневой  волокнистой массы.

Сейчас мне ясно, что впервые я столкнулся с проявлением цитоспороза ещё 10 лет назад, когда наблюдал гибель яблоньки сорта Антоновка золотая. Это деревце формировалось в стланцевой форме, зимовало под снегом. И версия о его замерзании в период сильных холодов  не возникала. Кора погибшего дерева имела неестественный красно-коричневый  цвет. И поскольку оно осенью не белилось, я списал гибель яблони на солнечные ожоги и влияние ночных низких температур в марте. Но тогда я ещё не знал, что такое  «ожоги» и почему от них гибнут яблони.

В течение последующих лет ожоги на яблонях  не появлялись, деревья не погибали, хорошо плодоносили. Невольно возникла мысль, что мне удалось найти сорта яблонь, которые способны более-менее хорошо переносить сибирские зимы. Естественно, наступило некоторое успокоение. Я перестал окучивать яблони так высоко и так тщательно, как делал это раньше. Позже, три года назад, перешёл на побелку деревьев воднодисперсионной краской для потолков. Узнал, что побеленные этим раствором яблони мыши не грызут.

Так продолжалось до весны 2008 года, когда на двух яблонях были замечены явные признаки ожогов. Тогда странным показалось лишь то, что ожоги почему-то находятся на северной (не солнечной) стороне деревьев и поражено ими не только Серебряное копытце, но и полукультурка, которая более зимостойка по сравнению с культурными сортами яблонь. По указанной причине я её никогда не белил и снегом не окучивал. Надо сказать, что в тот год все садоводы сетовали на плохую весну, как и я. Спустя какое-то время беспокойство ушло, поскольку в 2008 году яблони цвели и хорошо плодоносили.  

Беспокойство вернулось осенью 2008 года, когда я приступил к побелке деревьев. Оказывается, площади наблюдавшихся ожогов за лето значительно расширились, появились новые очаги, в частности, на штамбе яблони сорта Анис свердловский. Думаю, что ожог на Анисе уже был весной, просто я его не заметил. Забегая вперёд, скажу, что все принятые мной меры оказались неэффективными и заболевшие яблони пришлось спилить под корень.

Целенаправленное изучение специальной литературы по защите плодовых деревьев позволило выяснить заболевание, с которым я столкнулся на практике, – это цитоспороз. Для его лечения самыми эффективными являются медистые препараты («Хом» и другие). Вот тогда меня и осенило. В начальный период занятия садоводством я каждую осень тщательно пробеливал деревья извёсткой с добавлением глины. Чтобы спасти их от мышей, в побелку добавлял медный купорос, полагая, что такую отраву мыши грызть не будут. И это было так. Как только яблоня сорта Малиновка, которую я укрывал на зиму снегом, осталась небелёной, сразу же была изуродована мышами весьма основательно и восстановилась только через два года. На самом деле медный купорос в побелке не только играл роль защиты от мышей, но и был профилактическим средством от  цитоспороза. Как только я перестал его применять, болезнь разгулялась.

Рекомендуемые меры борьбы с цитоспорозом предусматривают несложные действия: ранней весной в 10 л воды развести 40 г препарата «Хом» и опрыскать деревья во время набухания листовых почек, т.е. когда уже достаточно тепло и всё, в том числе и грибки, ожило. Второе опрыскивание провести перед цветением тем же препаратом (20 г на 10 л воды), третье – после цветения (40 г на 10 л воды), расходуя каждый раз 4–5 л раствора на большое дерево и 2 – на маленькое. Небольшие пятна заболевшей коры необходимо зачистить острым ножом до здоровой коры и продезинфицировать побелкой или препаратом «Хом».

Анализируя развитие цитоспороза, я обратил внимание на два обстоятельства. Во-первых, цитоспорозу оказалась неподвластна кора сеянцев сибирки ягодной и ранетки, на которые были привиты культурные сорта яблонь. Во-вторых, цитоспороз развивался более-менее интенсивно в тех местах стволов, где производились срезы скелетных ветвей, т.е. были нанесены дереву значительные по площади раны. Зная из литературы, что размочаленная кора является идеальным плацдармом для проникновения болезнетворных организмов внутрь дерева, я, как правило, зачищал спилы острым ножом и обмазывал их садовым варом. Но дезинфекцию не делал никогда. Это, по-видимому, и оказалось решающим фактором для возникновения очагов цитоспороза на участках стволов и скелетных ветвей, примыкающих к таким спилам.

Наблюдения последних лет помогли мне понять и причину гибели прививок культурных сортов яблонь на толстые спилы скелетных ветвей полукультурки, располагавшиеся очень низко над землёй. Плоды этой полукультурки имели приятный вкус и созревали рано, в конце августа, но очень быстро перезревали, становились рыхлыми, а значит, и требовали быстрой переработки. По указанной причине я решил её перепривить. На высоко растущих ветвях прививки Экранного и Северного копытца получились сразу, быстро начали плодоносить. Однако внизу прививки  расти не хотели – погибали через 2–3 года, вроде бы уже готовые плодоносить, но с явными признаками цитоспороза как на них, так и на прилегающих к ним спилах подвоя. Поскольку эти прививки зимовали под снегом, я не считал нужным их белить и, конечно же, не обрабатывал медным купоросом и другими медистыми препаратами. Думаю, что дополнительные  комментарии в рассматриваемом случае не нужны.

Чтобы уменьшить пагубное влияние резких перепадов весенних температур, я для себя решил следующее. 1. Надо формировать яблони на высоком штамбе (нижнее фото). Лучше использовать в качестве штамбообразователей сеянцы ранетки, китайки или сибирки ягодной. Прививки на них надо делать на высоте не менее 60–70 см. Если прививка сделана на высоте 10–20 см, надо формировать нижние скелетные ветви на высоте не менее 80–100 см. Такой ровненький ствол легче утеплить. В последнее время  зимой я обвязываю стволы пароизоляционным материалом (тонкий слой поролона, покрытый фольгой), который должен смягчить  воздействие аномально низких температур. 2. Надо обязательно белить плодовые деревья с медным купоросом – 2 ст. ложки на 10 л раствора, приготовленного из 1 кг извести и 4 кг глины. В раствор можно добавить коровяка и полбруска  хозяйственного мыла. 3. Весной, до набухания почек, целесообразно опрыскивать деревья бордоской смесью. 4. При весенней обрезке деревьев крупные спилы обязательно надо хорошо зачищать острым ножом и дезинфицировать побелочным раствором или 1–3-процентным раствором медного купороса, все срезы тщательно покрывать садовым варом или масляной краской на натуральной основе.

Возвратные заморозки опасны в период цветения плодовых деревьев и появления завязи. В настоящее время эта проблема решается просто – с помощью укрывного материала и какого-нибудь обогревателя, помещённого под куст или дерево. В своё время я для этого использовал одну-две лампы «Летучая мышь» или электрическую лампочку 100 вт. Однажды при ночных заморозках около -9 градусов мне удалось спасти урожай войлочной вишни с помощью плёнки и одной лампы «Летучая мышь». В округе это были единственные плодоносившие в то лето вишни.

Бывает, что абрикосы и сливы цветут в холодное время, когда пчёлы не летают. Тогда приходится «работать пчёлкой» – брать мягкую кисточку и водить ею или сорванной розеткой по розеткам цветков абрикоса и сливы другого сорта.

Сильные ветры и раннеосенний снегопад в прошедшую осень натворили много бед. Мокрый снег, налипая на густооблиственные ветки, вызывал их отломы и разломы  целых деревьев. Подобное бывает довольно часто в конце сентября или первых числах октября. Мне удалось сохранить молодые деревца яблонь, привязанные к высоким колам из старых водопроводных труб. Уцелело раскидистое дерево абрикоса благодаря тому, что года три назад его скелетные ветви были связаны друг с другом крепкой верёвкой. Не сломались свежие прививки там, где молодые побеги были застрахованы подвязками к воткнутым рядом колам. Вывод ясен: садовые «неприятности» можно предупредить.