Я выросла в частном доме в Красноярске среди
ранеток, полукультурок и разнообразных овощей. В
тяжелое послевоенное время ели их немытыми, прямо
с грядок. А в Иркутске свой сад завела в 1976 году.
И только с 1984 года стала выращивать редкие для
того времени абрикос, лимонник, виноград —
микроклимат Радищевского предместья
благоприятствовал.

Саженец винограда Альфа я приобрела весной 1987 года
у ангарского садовода Владимирова и посадила в
теплицу. Строго соблюдала все рекомендации хозяина:
яму выкопала по центру теплицы глубиной 1 метр,
заполнила ее хорошей землей вперемешку с компостом и
черноземом, добавив суперфосфат и золу. Саженец
принялся и рос хорошо, удивляя довольно крупными
листьями. Чуть позже я узнала, что это особенность
сорта. Осенью я уложила лозу и накрыла досками
толщиной 5 см. А зимой тщательно искала литературу
по выращиванию винограда в Сибири. Сначала это были
статьи в журнале «Земля сибирская, дальневосточная»,
позже — книга «Сибирская лоза» (Омск, 1992 г.) и
небольшие публикации отдельных садоводов-практиков.
А однажды в читальном зале библиотеки я наткнулась на книгу
Х.Бейкера «Ягодные культуры», 1986 года издания,
перевод с английского. Из нее-то я и почерпнула все
основные сведения о выращивании и формировании
винограда.

К счастью, на следующий год лоза зацвела
(виноград цветет незаметно, как бы круглыми
маленькими пушинками), а в сентябре гроздья
приобрели синий цвет. Это были чудные, с привкусом
Изабеллы ягоды.

Теплица, где рос виноград, была небольшой — 3х5 м и
высотой 2,5 м по коньку. И площадь для него
выделена также скромная — метр на метр, остальное место
занимали попеременно томаты и огурцы. Свою лозу
я формировала в кустовой форме по барнаульскому
методу. Места ей было явно маловато, но я ежегодно
получала урожаи от 2,5 до 4 кг.

Были у меня и неудачи. Один год я вместо досок накрыла лозу
фуфайками — завелись мыши, и я осталась без урожая.
Не цвел виноград и после суровой зимы 2000-го.
Весной 2001 года я посадила молодые кусты в более
просторную теплицу — 4х12 м и 3,5 м высотой.
Площадь произрастания уже составляла 2х3 метра. Это
был сорт Альфа. На него я пыталась привить еще один
сорт — Московский белый, но неудачно. В прошлом
году мой виноград зацвел и одарил хорошим
урожаем. Конечно, в этой теплице виноград чувствует
себя более вольготно. У меня появилась возможность
комбинированного подхода к формированию лозы. Часть
рукавов я обрезала по-прежнему на 6-8 почек,
привязывая к нижней (расположенной на высоте 50 см
от земли) шпалере. А две ветки (по ветке с каждого
куста) пускала по верхней шпалере под коньком теплицы.

На этом мои эксперименты с виноградом не
закончились. Весной 2001 года я высадила два куста
винограда в открытый грунт под защитой дома, с южной
стороны. Кусты растут по-разному. Один дал за год
прирост в 40 см, другой — в 70. Перезимовали они
нормально. В прошлом сезоне один куст также рос
буйно — до двух метров, второй — до 70 см.
Соответственно, если и нынче хорошо кусты
перезимуют, то один наверняка зацветет на третий
год, а другому еще год расти.

А теперь об особенностях выращивания винограда. Это
прежде всего, солнцелюбивая культура. Поэтому садить
ее надо с южной стороны под защитой строений. Сорта
с черными плодами требуют больше тепла, чем со светлыми.
В наших условиях для выращивания пригодны только
зимостойкие сорта очень раннего и раннего сроков
созревания, которым необходимо 100-120 дней от
распускания почек до созревания ягод. Это С-103
Тихомирова, Хакаский Бауса, Альфа, Жемчуг Саба,
Краса Севера, Муромец, Ранний Магарача и др. Если вы
садите один куст, то необходимо следить за тем,
чтобы цветок у сорта был обоеполый.

В нашем регионе почва промерзает глубоко. Поэтому
надо делать заглубленную посадку. Траншею роем
размером 60х80 см и глубиной 30-40 см. В траншее
копаем яму под посадку глубиной 80-100 см. На дно
ямы насыпаем щебень, гравий, битый кирпич высотой 20
см (дренаж), затем хорошую землю, с добавлением 2-3
ведер перегноя, по 200-300 г суперфосфата и калия на
куст. Яму засыпаем на 1/2 и утаптываем. Затем
насыпаем обыкновенную (неудобренную) землю и садим
саженец, заглубляя на 1-2 почки. На поверхности
земли также оставляем 2-3 почки (рис. N1). Саженец
хорошо поливаем, сверху мульчируем перепревшим
навозом или компостом. Причем посадку делаем на
расстоянии 1,2 м друг от друга.

Виноград требует опорной системы из горизонтальных
проволок. Если лоза выращивается у стены, то вдоль
траншеи забивают столбики высотой около двух метров
и на расстоянии 2-3 м, натягивают проволоку в 3-4
ряда через 25-30 см одна от другой, а первую на
высоте 50 см от земли. Такую траншейную посадку
рекомендуют садоводы из Абакана. С ней я
познакомилась только в прошлом году, поэтому свои
кусты посадила в ямы на уровне почвы, но метод
абаканцев считаю более удачным и дальнейшие посадки
винограда буду делать как у них.

Теперь о формировании и обрезке винограда. Обрезку
проводим, как правило, осенью, после листопада. При
весенней обрезке будет вытекать «пасока»—
питательные вещества, которые нужны для развития
куста. На второй год после посадки у каждого из двух
побегов оставляем по 3-4 почки. В течение лета из
этих почек выводим по два более крепких побега (на
кусте вырастает не менее четырех побегов или рукавов
— рис. N2). На третий год обрезка повторяется.
Только один рукав обрезаем на три почки (побег
замещения), а другой — на 8-10 почек (побег
плодоношения — стрелку — рис, N3). На четвертый год
стрелка плодоносит, а на побеге замещения выращиваем
сильные две лозы. Весной стрелку укладываем на
нижнюю горизонтальную проволоку, а лоза замещения
растет вертикально. Из каждой почки плодоносящей
стрелки идет побег, на котором оставляем две грозди
и над вторым листом после грозди побег
подщипываем. Все лето убираем пасынки — и на
плодоносящих, и на замещающих побегах. Убираем и
часть листьев, закрывающих грозди от солнечных
лучей. В начале августа проводим чеканку, т.е.
удаляем верхушки побегов.

После сбора урожая отплодоносившую лозу-стрелку
вырезаем (рис. N 4). На побегах замещения нижнюю
ветку обрезаем на 3-4 почки, верхнюю — на 10-12
почек. Эти операции повторяем ежегодно.

Каков уход за виноградом? Корни, глубоко залегающие
в земле, меньше подмерзают зимой. Весной при
оттаивании земли на глубину 20-25 см вокруг
штамбика делаем лунку глубиной на штык лопаты и
секатором или острым ножом удаляем все верхние корни
у их основания, не оставляя пеньков, но так, чтобы
не повредить штамбик куста. Первые три-четыре года
эту операцию проводим ежегодно, затем — через год.

Весной ежегодно мульчируем почву на 2,5-3,5 см
перепревшим компостом. В первую половину лета обильно
поливаем лозу. В момент цветения и созревания
виноград поливать не нужно. Лоза чувствительна к
недостатку в почве магния. Поэтому необходимо
опрыскивание сернокислым магнием — 250 г на 10 л
воды.

Дозы минеральных удобрений я даю вам согласно
литературе по выращиванию винограда. Сама же я
противница минеральных удобрений. И при посадке в
яму опускала 60 г суперфосфата + древесная зола.
Весной один раз поливаю настоем коровяка или
птичьего помета и дважды — настоем трав. Во второй
половине лета вношу золу.

На зиму в открытом грунте абаканцы рекомендуют
укладывать лозу в траншею, засыпать либо листом,
либо опилками, не забыв положить приманки от мышей.
А сверху накрыть досками или толью. На улице я свой
виноград закрыла укрывным материалом, затем досками,
а сверху насыпала опилок. Считаю, что в траншее
моему винограду было бы уютнее.

И еще один немаловажный аспект в выращивании
винограда. Если вы решились вырастить его, то
делайте это весной. Приобретенный осенью саженец
вместе с землей лучше сохранить в подвале до весны.
Свои отчеренкованные саженцы я выкопала осенью из
питомника и в ведрах хранила в подвале, а весной
высаживала и в грунт, и в теплицу.

Открываю виноград в теплице в конце апреля, но
оставляю под укрывным материалом, поднимаю лозу в
середине мая. А вот на улице укрытие снимаю в начале
мая. Лозу же поднимаю, ориентируясь на погоду. Так
что удачи вам, дорогие садоводы-любители!