В последние годы наши торговые сети каких только роз не предлагают, но чаще это чайно-гибридные, флорибунды, плетистые, которые редко в каком саду под Иркутском могут перезимовать – очень разные климатические условия могут быть даже в пределах одного садоводства, а что уж говорить о целом районе. Самоотверженные розолюбы носят своих красавиц осенью из сада в подвал, весной из подвала в сад. И я так делала, пока не купила несколько канадских роз. Возможно, кому-то эти розы покажутся простенькими и скучными. Но они в большинстве своём ланд­шафтные, создают цветовые пятна, так как цветут не единичными цветочками, а большими соцветиями. Большая часть сортов имеет полумахровые и даже простые цветы, которые цветут обширными кистями, но есть среди них сорта с чайно-гибридной формой цветка (Hope for Humanity) – эти цветут не так обильно, старинной формой цветка (Quadra). Сортов много, хочется их иметь как можно больше, найти среди них наиболее устойчивые к нашим холодным зимам, быстро формирующие кусты с наиболее привлекательными цветами, устойчивыми к осадкам и болезням. А если удастся укоренить черенки, то смогут ли перезимовать корнесобственные розочки? Это важно по той причине, что корнесобственные розы, не стеснённые чужими корнями, развиваются быстрее, растут выше, цветы у них крупнее, махровее и даже запах более ощутим, хотя они немного теряют в зимостойкости. Приведу названия сортов, которые, будучи корнесобственными, прошли у меня испытание не одной зимой: Prairie Joy, Morden Fireglow, Morden Centennial, Morden Blush, J.P.Connel, Adelaida Hoodless, William Baffin, John Davis, Champlain, Therese Bugnet. Замечу, что практически все привитые канадские розы у нас перезимовывают успешно. Если такая роза не перезимовала, значит, она не успела хорошо укорениться и окрепнуть за лето.

В последние годы в России появились зимостойкие американские розы из серии Easy Elegance, некоторые из них уже успели у меня успешно перезимовать на своих корнях: Sanrise sunset, Little mischief и Macy’s Pride. Прошлой весной посадила ещё несколько сортов корнесобственных роз из этой серии, посмотрим, как они перезимуют. 

Не могу обойти вниманием садовые розы – гибриды розы ругозы, у меня, правда, их всего четыре: Polereis, Pierette, Robusta и Pink Robusta, но все они по-своему хороши. Первые две неважно переносят дождь, но Polereis обильно цветёт нежными полумахровыми бело-розовыми цветами, а у Pierette очень сильный аромат. Робусты замечательны своими простыми, но не­обычной окраски цветами.

Тем, кто хочет выращивать зимующие розочки, мой совет – не пренебрегайте основными правилами по уходу за розами, они не такие уж и сложные, кстати. Летний уход за ними мало отличается от ухода за другими группами роз. Просто с самого начала эти розы нужно правильно посадить, а потом правильно подготовить к зимовке.

Розу с открытой корневой системой в пакете с торфом, купленную в марте-апреле, когда её ещё невозможно высадить в открытый грунт, необходимо хранить в прохладном, но непромерзающем помещении при температуре от +50 до +10–120 либо в овощном отделе холодильника. Так называемый «холодный старт» – обязательное условие, гарантирующее розе жизнь на данном этапе. Я храню полученные по почте розы на открытом балконе в глубокой картонной коробке. Розы ставлю вертикально, чтобы отрастающие стебли были ориентированы куда им положено. На ночь хорошо укутываю коробку, чтобы розы не промёрзли, промерзания нельзя допускать ни в коем случае. Днём в тёплую погоду открываю – пусть привыкают к солнцу. Необходимо следить, чтобы не пересохли корни; при необходимости поливаю. 

Время посадки зависит от того, насколько быстро оттает земля на достаточную глубину. У меня это происходит только к середине мая. Посадку розы желательно делать на возвышенном месте, чтобы весной не было застоя талой воды. Розы больше страдают не от мороза, а от вымокания и выпревания. Наверняка роза не сможет выжить на участке с очень высоким залеганием грунтовых вод. 

Для посадки выкапываю яму 30–40 см в диаметре и глубиной до полуметра. На дно ямы насыпаю дренажный материал (керамзит, битый кирпич или перлит) слоем около 15 см. Дренаж обязателен на глинистых почвах. Для заполнения ямы использую почвосмеси: на глинистых почвах песок – перегной (1:3), на песчаных глина – перегной (1:2). Не помешают и перегной из лесного опада (1/3 объёма) или перепревшие сосновые опилки.

При посадке розы корневую шейку необходимо заглубить на 4-5 см. При такой посадке гарантированно зимуют не только привитые розы, но и корнесобственные (канадские и американские). После посадки нужно хорошо полить и окучить. Над розой ставлю дуги и накрываю нетканым укрывным материалом (агрил, лутрасил, спанбонд) до -70. Примерно через две недели окучку отгребаю и формирую лунку для полива. Лутрасил снимаю, когда минует угроза заморозков, делать это лучше в пасмурную погоду или вечером, чтобы не сгорели стебли и листья.

После посадки розу можно обработать стимуляторами. Если в яму было внесено нормальное количество качественного перегноя, то какое-то время можно о подкормках не вспоминать. Если же с перегноем были затруднения и он был заменён на обычную садовую землю, то органику в виде настоя коровяка или конского навоза вносить под корень необходимо, но не раньше чем через две недели после посадки: к этому времени образуется достаточное количество корешков, способных поглощать удобрение. В последующие годы подкормка вышеназванными настоями проводится 2-3 раза за лето. Для роз все органические подкормки заканчиваются в июле, в августе достаточно один раз полить калийно-фосфорным удобрением для повышения зимостойкости. В течение лета при необходимости опрыскиваю розы от насекомых (грызущих и сосущих). Обычно использую фитоверм и битоксибациллин, а от мучнистой росы избавилась с помощью фундазола.

Осенью перед наступлением холодов розу необходимо окучить, это примерно середина сентября, в конце месяца пригнуть ветви металлическими шпильками. Когда наступят устойчивые минусовые температуры, стебли можно проложить сосновым лапником. Сверху положить широкую доску или две доски в виде домика. Хорошо показало себя укрытие сухими опилками вместо лапника, это значительно удобнее, так как одни и те же опилки можно использовать несколько лет, а лапник надо резать каждый год – искать упавшие деревья по обочинам и просекам. Засыпанные опилками розы тоже укрываю досками от атмосферных осадков. Самое большое количество опилок требуется на сильно разросшиеся кусты. В этом случае на середину пригнутого куста высыпаю ведро опилок, а на не прикрытые опилками концы ветвей укладываю только доски. 

Весной, когда стает снег, убираю доски, собираю опилки в мешки до следующей осени (я храню их в дровянике, там они за лето хорошо высыхают), снова закрываю розы досками, оставив небольшие отдушины и щели с востока и юга. Так они проветрятся, просохнут, под досками не так холодно, да и не сгорят. Когда оттает земляная окучка, её нужно отодвинуть от стеблей. Ко­гда начнут расти почки, доски уже не нужны, следует прикрыть розы лутрасилом по дугам на случай заморозков. Когда минует угроза заморозков, убираю и лутрасил. Делать это необходимо в пасмурную погоду, хорошо бы дождик, да не один день, тогда и стебли и листья отлично адаптируются к свету и уже на солнышке не подгорят. Сильно наклонившиеся стебли при желании можно поднять, привязав к колышкам. А некоторые розы ведут себя как травянистые многолетники – все ветки к весне погибают, но как-то незаметно и очень стремительно отрастают молодые и здоровые побеги, которые потом обильно цветут (cорт Morden Amorette). 

Очень рекомендую сделать выбор в пользу зимующих розочек, они будут радовать вас многие годы и украшать ваш сад даже тогда, ко­гда другие цветы погибнут от первых осенних заморозков. Среди этих роз нетрудно выбрать сорта по душе.